Con un concurso de bordado palestino buscan rescatar un arte atacado por Israel

 El Museo Nacional de las Culturas
del Mundo, adscrito al Instituto Na-
cional de Antropología e Historia,
abrió una convocatoria, del 6 de ma-
yo al 31 de agosto, para participar
en el Concurso de Bordado Palesti-
no, a fin de rescatar un arte que se
desvanece a raíz de la ocupación mi-
litar israelí en Gaza y Cisjordania.
El certamen, orientado a difun-
dir mediante la expresión textil
los valores simbólicos, estéticos y
culturales de Palestina, está dirigi-
do a creadores textiles, artesanos,
estudiantes y público interesado. Se
espera recibir prendas únicas, he-
chas a mano con la técnica de punto
de cruz, donde los hilos cuenten una
historia sobre la cultura tradicional
del país árabe.
Respecto del traje tradicional pa-
lestino, Alejandra Gómez Colorado,
directora del recinto y especialista
en el tema, señaló que es necesario
entender su interrelación social con
el Sham, amplia región del mundo
árabe. Hasta antes de la creación de
Israel, en 1948, era posible viajar y
comerciar con libertad por el llama-
do Levante mediterráneo; sin em-
bargo, la aparición del nuevo país
interrumpió y afectó la elaboración
de esa indumentaria.
En dicha región multiétnica y
multiconfesional, bajo el dominio
otomano, que abarcó los actuales
territorios de Siria, Líbano, Pales-
tina, Israel y Jordania, y partes de
Turquía, los campesinos solían ir a
ciudades como Damasco, Jerusalén,
Belén, Hebrón y Haifa, con el fin de
intercambiar sus productos agríco-
las por telas, hilos y joyería, y así con-
feccionar sus trajes tradicionales.
Ahí, las mujeres palestinas en-
contraban algodón de Galilea, hilos
de oro y plata de Jerusalén y Belén,
seda de Siria y lino de Egipto. Con
estos materiales, se reunían en al-
gunas casas para coser y bordar,
acompañadas por sus hijas.
Símbolo y tradición
El atuendo se compone en general
por un vestido amplio, llamado
thob, una chaqueta y un velo, que
suelen ir adornados con bordados
de aves, árboles y flores, indicati-
vos de la región de procedencia, el
estado civil y la condición socioeco-
nómica de cada mujer.
“El traje tradicional posee carac-
terísticas particulares, por ejemplo,
el grueso del bordado –tanto de los
grupos nómadas beduinos del sur
de Palestina, Sinaí y Beersheba, co-
mo el de las poblaciones campesi-
nas sedentarias– se forja poniendo
todo el peso en el cuello y en la parte
baja del vestido.
“En la indumentaria beduina
también se insertan piedras y ri-
betes azules, además de amuletos,
para evitar el mal de ojo. El rojo y el
naranja en los bordados indican que
son trajes de casada, y todo está ela-
borado en punto de cruz”, señala.
Estos diseños no sólo revelan
belleza artística, sino que detrás
de su creación está la comunión
en un espacio donde las mujeres
pueden hablar abiertamente de
temas como el casamiento, la po-
lítica y problemas comunitarios,
pero también aprender habilidades
intelectuales fundamentales, como
la aritmética.
Gómez Colorado explicó que las
guerras de 1948 y 1967 ocasionaron
la pérdida de poblados palestinos
(para el momento se calculaban
más de 400) o su cambio radical,
en la medida que sus habitantes fue-
ron desalojados, lo que supuso una
transformación en la dinámica de la
creación textil, pues en los campos
de refugiados de Jordania, Siria, Lí-
bano y Gaza, las mujeres llevaron
sus tejidos a otros objetos domés-
ticos, como cojines, manteles, ser-
villetas, etcétera, que tuvieron una
utilidad comercial para allegarse de
ingresos.
Por estas y otras razones, finaliza
la antropóloga, el traje tradicional
palestino es símbolo de historia y
resistencia; no obstante, a pesar
de haber sido inscrito en la lista
representativa del patrimonio cul-
tural inmaterial de la humanidad
en 2021, su práctica es amenazada
por el desplazamiento forzado de
ese pueblo que, aun en la diáspora,
se aferra a la preservación de sus
tradiciones, saberes y cultura.